Управление автомобилем зимой: езда по снегу и в гололед – полезные советы. При езде по хорошей дороге шины туго накачивают для чего это делают


Управление автомобилем зимой: езда по снегу и в гололед – полезные советы

На курсах в автошколах потенциальных водителей предупреждают, что в первый год после выдачи прав лучше отказаться от идеи самостоятельного управления автомобилем в зимний период. Связано это с повышенной сложностью вождения транспортного средства по заснеженным дорогам. Даже в крупных городах дорожные службы не всегда справляются со снежным покровом на дорогах, а в сельской местности или за пределами основных трасс и вовсе очистке дороги не уделяют должного внимания. В целях собственной безопасности водитель должен заучить основные правила езды по снегу и в гололед в зимнее время года. К тому же, эти правила совсем простые и очевидные, но их несоблюдение может стоить водителю и пешеходам жизни.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности эксплуатации автомобильных аккумуляторов зимой

Езда по снегу – основные правила

С опытом водители начинают лучше чувствовать свой автомобиль, и они даже не задумываются о том, как водить машину зимой. Но в первые годы за рулем, во время движения по участкам дороги, которые замело снегом, следует помнить об основных правилах предосторожности:

  • Двигаться следует только по дорогам, которые обозначены знаками и бордюрами. Если данное правило не соблюдается, увеличивается риск попасть колесом в яму, наехать на колдобину, бордюр или другой опасный для шины и колеса объект;
  • Поворачивать необходимо с предельной осторожности на максимально низкой скорости и очень плавно. Ни в коем случае не думайте «бросать» машину в поворот!;
  • Необходимо максимально оградиться от движения по спускам и уклонам. Если автомобиль застрянет, то задним ходом самостоятельно выбраться под уклон практически невозможно;
  • В зимний период водитель обязан устанавливать специализированную резину. Лучше, если она будет с настоящими шипами для повышения сцепления с дорогой. Не следует накачивать шину до предельных значений в зимний период;
  • Не залезайте на автомобиле в снег, который может оказаться выше радиуса колеса. Проблемы возникнут не только в краткосрочной перспективе в виде необходимости доставать автомобиль с посторонней помощью, но и велик риск попадания снега в элементы двигателя.

Озвученные выше правила применимы к любому типу снега. Всего же автомобилисты разделяют снег на дороге на 3 основных категории. Для каждого типа снега характерен свой стиль вождения, который позволит избежать аварий.

Езда по рыхлому снегу

В середине или начале зимы снег часто идет без дождевых осадков, и он рыхло ложится на землю. Часто за пределами города на проселочных или небольших дорогах, где практически нет трафика, такой снег может лежать нетронутый автомобилями и дорожными службами. Данный тип снега преодолевать проще всего – его необходимо проехать на хорошей скорости, старясь не тормозить.

Рыхлый снег должен разлетаться из-под колес автомобиля, и застрять в нем невозможно, если соблюдать правила движения по заснеженным дорогам.

Езда по мокрому снегу

Сложным условием для водителя автомобиля является движение по мокрому снегу. Главное правило при езде по «тяжелому» снегу – необходимо максимально исключить возможность полной остановки автомобилю. Машина должна создать собственную колею и по ней двигаться, закатывая в нее новый снег и преодолевая его шинами. Исходя из законов геометрии, чтобы задние шины на поворотах могли пройти по колее, созданной передними, лучшим вариантом будет проходить их с максимальным радиусом.

Внимание: Если машина полностью остановилась в мокром снегу, по которому она двигалась с большим трудом, лучше немного сдать назад, а после этого вновь начать движение. Это позволит вернуть автомобиль в нужную колею и дальше двигаться накатом на нее.

Обратите внимание, что если ставится задача преодолеть на автомобиле большой участок дороги с мокрым снегом, лучше озаботиться спуском давления в шинах. При движении по дороге со столь сложными погодными условиями, опустите давление в шинах до 0,7-1 атмосфер. Двигаться рекомендуется на заранее выбранной передаче, стараясь держать обороты двигателя на одном уровне. Если вы стали ощущать, что автомобиль может заглохнуть, лучше остановиться, но не с помощью тормозов, а продолжая движение на сцеплении (для ручной коробки передач) или без нажатия педали акселератора (для автоматической трансмиссии).

Езда по снежному насту

Снежный наст является одним из самых сложных условий для движения автомобиля. Если предстоит долгая поездка по снежному насту и избежать ее нельзя – важно подготовить к данному испытанию шины, а еще лучше найти партнера, которому также необходимо преодолеть тяжелый участок заснеженной дороги.

Двигаться по снежному насту следует на спущенной резине до значения в 0,3-0,4 атмосфер. Из-за льда, образованного на снежной массе, сцепление колес автомобиля снижается практически до нуля. При этом жесткая ледяная  корка имеет большое сопротивление и с трудом проминается под шинами. Опускать давление в шинах рекомендуется, чтобы увеличить площадь давления на снежный наст, что позволит прогибать и разламывать ледяную корку.

Опытные водители рекомендуют при движении по снегу, покрытому льдом, поворачивать с помощью предварительной «раскатки» поворота. Для этого необходимо:

  1. Полностью остановиться перед поворотом не используя тормоза;
  2. Далее руль слегка выкручивается в сторону противоположную повороту, а автомобиль сдает назад;
  3. После этого руль поворачивается немного в сторону поворота, и автомобиль движется вперед.

В зависимости от крутизны поворота, массы автомобиля, мощности двигателя, обледенелости снега и других параметров, может потребоваться повторить описанную выше процедуру 2-3 раза. Это необходимо чтобы максимально расширить колею, с которой будет производиться поворот.

Если удалось найти партнера для езды через дорогу, на которой образовался снежный наст, он будет выступать в качестве страховки. Один из автомобилей должен двигаться вперед , продавливая под собой ледяную корку, а второй при необходимости сможет вытянуть его назад, если машина застрянет.

Езда в гололед

Правила безопасного движения в гололед практически не отличаются от методов продвижения по снегу. Однако если снежная насыпь часто встречается на дорогах малой интенсивности, то гололеду свойственно образовываться на трассах, протяженных дорогах общего пользования и в городе. При езде в гололед требуется быть предельно внимательным и не забывать о следующих правилах:

  • Из-за слабого сцепления с дорогой любые резкие движения могут привести к проскальзыванию и  нежелательным заносам. Чтобы этого избежать, соблюдайте «золотое правило» — никогда не следует на скользкой дороге делать резкие движения;
  • Из правила выше выходит, что останавливать автомобиль на перекрестке или светофоре предстоит долго из-за запрета на резкий тормоз. Это значит, что необходимо увеличить дистанцию до автомобиля, следующего впереди;
  • При повороте автомобиля в гололед нога должна быть убрана с педали газа, даже если скорость автомобиля очень низкая;
  • Ни в коем случае не старайтесь объезжать такие препятствия, как люки  или увеличенная снежная насыпь. Резкое движение руля может увести автомобиль в занос – лучше понизить скорость и преодолеть препятствие.

Перед тем как выезжать на дороги зимою, внимательно отнеситесь к подготовке автомобиля:

  • На нем должна быть «обута» зимняя резина;
  • Зеркала и стекла очищены от наледи;
  • С крыши должна быть удалена «снежная шапка», которая рискует оказаться на лобовом стекле при торможении, что приведет к опасной ситуации;
  • Фары, задние фонари и другие средства освещения и индикации должны быть очищены.

Если вы направляетесь в дальнюю поездку, обязательно убедитесь, что аккумулятор хорошо заряжен, и  не придется заводить автомобиль при севшем источнике питания в экстремальных условиях.

Загрузка...

okeydrive.ru

Как определить причину быстрого износа шин по состоянию покрышки?

Малое количество автолюбителей относятся серьезно к процессу износа шин. Когда «резина» теряет свои сцепные качества, ее принято менять, но точный цикл замены определить не так уж и просто. Даже поддерживая верное давление в шинах автомобиля в течение всего срока эксплуатации, они могут износиться гораздо быстрее, чем прогнозирует их производитель. Это связано с тем, что в автомобиле имеются определенные неисправности, которые приводят к раннему стиранию протектора резины.

По рисунку износа шины автомобиля можно узнать о том, какая конкретно неисправность имеется в двигателе, подвеске или других агрегатах. После ее устранения, резина станет служить гораздо дольше, а автомобиль будет работать в верном режиме.

Сильный износ с внутренней или внешней стороны «резины»

Наиболее распространенной проблемой среди автомобилистов является односторонний износ шины. «Резина» может сильнее истираться с внутренней или внешней стороны, и через некоторое время она станет негодной для передвижения по дорогам. Такая проблема диагностирует для водителя тот факт, что на его автомобиле неверно выполнен сход-развал.

Если развал выставлен неверно, и верхняя часть колеса смещена от центра автомобиля или в сторону центра автомобиля на несколько градусов, повысится износ шины с одной из сторон. В некоторых ситуациях отклонение от нулевого развала необходимо водителю, к примеру, если он участвует в гонках. Выставив отрицательный развал, удается улучшить пятно контакта шины с дорожным покрытием, и автомобиль лучше входит в повороты.

В городских условиях на автомобили необходимо устанавливать нулевой развал, иначе возникнут проблемы с курсовой устойчивостью, и даже движение по прямой дороге станет нестабильным. Чтобы решить проблему с односторонним внутренним или внешним износом шин, необходимо провести сход-развал автомобиля.

Повышенный износ внешней и внутренней стороны шины

Когда протектор автомобильной шины сильно изнашивается по краям, но при этом в центре остается целым, это явно свидетельствует о проблемах с давлением в «резине» во время эксплуатации автомобиля. При низком давлении в шине ее внутренняя часть неплотно прилегает к дорожному покрытию. Это приводит не только к повышению износа шины с двух сторон, но и к увеличению расхода топлива, тормозного пути и проблемам с управляемостью.

Управлять автомобилем с низким давлением в шинах опасно, как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. Если вы регулярно поддерживаете давление в шинах на одном уровне, но все равно имеете подобный износ, советуем уточнить в справочной информации к автомобилю, правильный ли показатель давления в шинах вы выбрали. Также рекомендовано сменить насос для подкачки автомобильной шины, который может показывать некорректные результаты.

Вмятины на шинах

Даже резиновая поверхность шин может покрываться небольшими вмятинами, которые меняют форму покрышки, и приводят ее в негодное для эксплуатации состояние. По краям покрышки образуют бугры и впадины, и виной тому проблемы с подвеской.

При движении по дороге автомобиль постоянно подскакивает и опускается, и подвеска должна амортизировать удары шин о дорожное полотно, чтобы на них не появлялись вмятины. Если имеются проблемы с подвеской или ходовой частью, смягчение ударов о дорожное полотно может быть недостаточным.

Провести полную диагностику подвески и ходовой части автомобиля самостоятельно сможет далеко не каждый водитель. Именно поэтому в подобной ситуации лучше обратиться к специалистам или попробовать заменить амортизаторы. В большинстве случаев именно они виноваты в появлении вмятин на шинах.

Продолжительная диагональная вмятина и сильный износ протектора

Данная проблема актуальна для задней оси переднеприводного автомобиля. Чаще всего она возникает, когда легковой автомобиль эксплуатируется в грузовом режиме, то есть часто перевозит тяжести, на которые он не рассчитан. Также подобную проблему часто могут наблюдать таксисты.

Если автомобиль не используется в качестве средства для постоянной транспортировки тяжестей, но при этом у него появилась подобная проблема, причиной тому служит неверных сход-развал. Как следствие, перед установкой новой резины на автомобиль, необходимо проверить сход-развал и выставить его на нулевое значение.

Излишне сильный износ протектора в середине шины

Если протектор практически полностью стерся в середине, но по краям столь серьезный износ не замечен, значит, проблема в езде по дорогам при высоком давлении в шине. Лишний раз сверьтесь, действительно ли вы накачиваете шину до того значения, которое рекомендовано производителем вашей модели автомобиля.

Некоторые опытные водители утверждают, что при поездках на перекачанной покрышке меньше расходуется бензин, и это действительно так. Связано это с тем, что автомобиль теряет хорошее сцепление с дорогой, и вся его масса перекладывается на середину шины, прижимая ее к дорожному полотну. Подобная экономия бензина выльется в необходимость частой замены шин из-за их быстрого износа.

Стоит отметить, что в холодное время года давление в шинах может понижаться из-за погодных факторов. Если отправиться в поездку на «ледяных» покрышках, то через некоторое время после начала движения воздух в шинах начнет серьезно разогреваться, и это может привести к превышению давления, рекомендованного производителем автомобиля. В результате, водитель получит плохое сцепление с дорогой и износ шины посередине.

Чтобы избежать проблем с повышением давления в шинах при разгоне автомобиля в холодное время года, следует перед каждой поездкой проверять соответствие давления в покрышке рекомендованному значению.

Трещины шин

Еще одна проблема, к которой может привести повышенное или пониженное давление в шинах, — это появление трещин. Удар шины о бордюр или яму – это стрессовое состояние для покрышки, которое она способна переносить без повреждений при идеальном давлении. Если на боковой стенке шины появляются продольные трещины, значит, она в течение длительного времени использовалась при недостаточном давлении.

Также на шине могут появиться небольшие трещины, и по ним можно сказать, что подошел к концу срок службы резины. В таких шинах начинается химический распад элементов, которые позволяют ей сохранять свои свойства. Из этого следует, что эксплуатация подобных покрышек запрещена.

Грыжа на шине

При ударе шины с повышенным давлением о твердую поверхность, внутри нее может образоваться грыжа. Это происходит из-за повреждения внутреннего слоя резины, и заметить появление грыжи можно далеко не сразу. Через неделю-две или даже больше, грыжа проявит себя в виде выпуклости на одной из боковых граней шины.

Внимание: Управлять автомобилем, на шине которого присутствует грыжа, крайне опасно. При проявлении подобной проблемы, сразу рекомендуется сменить покрышку на новую.

Крайние блоки протектора получили выпуклый износ

Диагностировать подобную проблему сложнее всего, поскольку визуально ее не видно. Чтобы определить наличие выпуклого износа боковых граней протектора, необходимо провести по ним пальцем. Можно ощутить, что низкие края блока протекторов стерты по округлой форме, тогда как высокие края, наоборот, заострены.

Если подобная проблема проявилась на автомобиле, необходимо проверить подшипники колес и шаровые шарниры. Стоит отметить, что крайние блоки протектора могут износиться на одной шине, тогда как остальные будут в порядке.

Передняя кромка протектора сильно изношена

Одна из самых распространенных проблем – это износ передней кромки протектора. Основная проблема в том, что большинство водителей считают, что шины должны подобным образом изнашиваться при работе, но это не так. Данный износ указывает, что на автомобиле имеются некоторые проблемы с подвеской. Вероятнее всего речь идет о неисправности шаровых опор или сайлентблоков.

Диагностика подобной проблемы возможна только «на ощупь». Для этого необходимо рукой провести по краям зубьев протектора. Если некоторые из зубьев более острые, чем другие, значит проблема присутствует.

«Проплешины» на шине

Если на автомобильной покрышке имеются отдельные зоны, которые изношены сильнее, чем остальные, их принято называть «проплешинами» или пятнами. Чаще всего подобные пятна проявляются на автомобилях водителей, которые любят резко разгоняться и тормозить. При редком (в том числе и аварийном) торможении, если на автомобиле отсутствует система АБС, колеса блокируются, и автомобиль проскальзывает на шине участок по дорожному полотну. Скольжение приводит к повышению температуры шины и ее мгновенному износу.

Кроме того, пятна на шинах автомобиля могут появиться, если он долго стоит без дела. При продолжительной стоянке на отдельный участок покрышки приходится весь вес автомобиля. Из-за своей структуры, он может со временем деформироваться.

Загрузка...

okeydrive.ru

Нужно ли приспускать давление в шинах зимой? — Автокадабра

Да, эта тема никак не дает мне покоя. В прошлый раз тема можно сказать заглохла. Авторитетные водители с многолетним стажем типа Ничегонепонимая высказались в стиле "убирай 0,1 и будет тебе счастье". Кто-то постарался дать научное объяснение, мол на приспущенных шинах пятно контакта больше, отсюда и сцепление на скользкой дороге лучше. Каждый просто высказал своё ИМХО, и на этом все успокоились. Все, кроме меня -- я решил обратиться к физике.

Сразу оговорюсь, в данном посте я не рассматриваю ситуации когда люди накачивают шины под себя, чтобы мягче проезжать неровности дороги и т.п. Я говорю исключительно о коэффициенте сцепления с дорогой. То есть какое давление оптимально для лучшего сцепления с дорогой, и, как следствие, лучшей управляемости.

Силой сцепления шин с дорогой называют максимальное значение горизонтальной реакции, пропорциональное вертикальной нагрузке на колесо. Один из основных параметров данной системы — коэффициент сцепления. В зависимости от направления скольжения колеса различают коэффициенты продольного (x) и поперечного (бокового) (y) сцепления.

Если сила тяги меньше силы сцепления, то ведущее колесо катится без пробуксовывания. Если сила тяги больше силы сцепления, ведущие колеса пробуксовывают и для движения используется лишь часть силы тяги. С увеличением скорости движения автомобиля коэффициент сцепления обычно уменьшается. Также большое влияние на сцепление оказывает высота рисунка протектора.

На дорогах с твердыми покрытиями коэффициент сцепления зависит главным образом от трения скольжения между шиной и покрытием дороги. Вспомним школьного курс физики, что там говорится про силу трения скольжения:

Сила трения скольжения — силы, возникающие между соприкасающимися телами при их относительном движении. Опытным путём установлено, что сила трения зависит от силы давления тел друг на друга (силы реакции опоры), от материалов трущихся поверхностей, от скорости относительного движения и не зависит от площади соприкосновения. (Это можно объяснить тем, что никакое тело не является абсолютно ровным. Поэтому истинная площадь соприкосновения гораздо меньше наблюдаемой. Кроме того, увеличивая площадь, мы уменьшаем удельное давление тел друг на друга.). В первом приближении сила трения скольжения может быть рассчитана по формуле:

На деформируемых дорогах коэффициент сцепления зависит прежде всего от сопротивления грунта срезу и от внутреннего трения в грунте. Выступы протектора ведущего колеса, погружаясь в грунт, деформируют и уплотняют его, увеличивая до некоторого предела сопротивление срезу. Однако затем начинается разрушение грунта, вследствие чего коэффициент сцепления уменьшается.

То есть на твердых ровных дорогах (будь это чистый асфальт или гладкий лёд), однозначно, увеличение пятна контакта не влияет на коэффициент сцепления, следовательно нет никакого практического смысла приспускать колеса. Тем более, что на приспущенных колесах, особенно с высоким профилем, появляется явление "бокового переката", когда диск колеса может смещаться вбок относительно нижней части шины. Устойчивости на дороге это явно не способствует.

На не твердых (рыхлых) поверхностях -- тут все намного сложнее, и однозначно утверждать нельзя. Но по опыту я знаю, что шины с широким профилем зачастую не продавливают снег до асфальта и из-за этого имеют меньший коэффициент сцепления, т.к. горизонтальная реакция рыхлого снега после вертикального сжатия весьма слабая.

Напоследок хочется сказать, что расчет коэффициента сцепления колеса с различными поверхностями -- это очень сложная наука. Большую роль играет и материал шины, и рисунок протектора, и наличие шипов, и форма покрышки. Изготовители шин этим занимаются профессионально, поэтому максимальный коэффициент сцепления следует ожидать при рекомендуемом производителем давлении. Тем более, как известно, недокачка колес приводит к перегреву шин, ускорению их износа и к повышенному расходу бензина.

P.S. Справедливости ради хочется отметить, что существуют ситуации, когда уменьшение давления в шинах может быть полезно. Например, при движении по песку: чтобы колеса меньше проваливались в песок, под которым все равно нет никакой твердой опоры. Возможно, при движении по тонкому льду, чтобы лёд не треснул; по болотистой местности. Но вот на счет снега на дороге...

autokadabra.ru

Немного велосипедной физики - Бортжурнал безупречной биологической машины

Итак, сегодня мы отложим в сторону аэродинамику и поговорим о трении качения и давлении в шинах. Прежде всего сам коэффициент трения качения колеса в зависимости от того, какая покрышка и камера на него установлена, может варьироваться примерно в 3 раза. От 0.002 до 0.006. Это приблизительно. Что это означает в реальных величинах? В первом приближении можно принять (в общем случае, вероятно это не так, но для оценки вполне годится), что эквивалентная сила тяги пропорционально массе велосипеда и велосипедиста, т.е. коэффциент трения качения создаёт некий "мнимый" или "кажущийся" уклон соответствующего градиента. Т.е. коэффициент трения 0.006 создаёт на плоскости как-будто бы ощущение движения в горку с уклоном 0.6%.

Для велосипедиста, весящего с велосипедом 80 кг (800 Н) это создаёт тягу назад равную 4.8Н. На дистанции в 40 км на преодоление этой силы требуется 192 кДж и, если принять, что человек проехал эту дистанцию за 60 минут (3600 сек), необходимо развить мощность в 192,000/3600 = 53 (Вт). Много это или мало? По мне так очень много. Но, понятно, никто в здравом уме не станет пытаться ехать так быстро на таких говённых покрышках, да и не реально проехать такую дистанцию так быстро при данном уровне потерь, при часовом пороге велосипедиста в 260 Вт, пусть он даже трижды аэродинамичен.

Так что конечно нужны лёгкие тонкие покрышки, с большим количеством нитей, с тонкими лёгкими камерами (ну или трубками). Правильное давление (про которое я скажу ниже), в высококачественых покрышках позволяют снизить коэффициент трения качения до 0.002, т.е. примерно в три раза и тогда при аналогичных условиях езды на часе потери на трение качения стоставят лишь 17.8 Вт (и целых 36 Вт экономии, что невероятно много) и это приблизительный достижимый минимум, который можно снизить ещё путём снижения массы системы велосипедист+велосипед. При указанных скоростях эти 36 Вт могут дать прирост скорости в 1-2 км/ч в зависимости от условий езды, а это уже минуты выигрыша! Кроме этого пусть велосипед станет весить 7.5 кг, а велосипедист 62.5 кг, тогда общая маса будет 70 кг, а потери пропорционально снизятся на 14% до 15.6 Вт. Вот откуда идёт кроме всего выигрыш от лёгкого велосипеда и лёгкого ездока.

Давление в шинах, безусловно, снижает коэффициент трения. И чем оно выше, тем он ниже. По большому счёту у колёс, сделанных из стали коэффициент трения минимален - они жёсткие (т.е. нет никаких внутренних деформаций и очень низкое внутреннее трени в результате воздействия на них массы велосипеда и ездока). Так что с одной стороны чем туже накачаны покрышки, чем меньше точка контакта и чем меньше продавливаются колёса, тем ниже коэффициент трения. Коэффициент трения при увеличении давления с 3 до 10 атмосфер в колесе может упасть раза в 1.5-2, в зависимости от качества накачиваемых покрышек. НО.

Всегда есть какое-то но. Есть конфликтующее с этим требованием - требование сглаживать вибрации. Тот же стальной диск, вместо колеса подлетит на несколько метров в верх, наехав на минимальный крошечный камешек (все, кто ездил на шоссерах знают, каково это, точно наехать на большой скорости на мелкий камешек, или другую мелкую преграду). Кроме этого асфальт далеко не всегда идеально гладки, нередко он бывает очень зернистый или даже вообще дико шероховатый. Вибрации вызвают прыганье велосипеда под ездоком, и та мощность, которую он вкладывает в педали возвращется к нему же в мышцы в виде вибрации и диссиприуется там (мышцы, увы, тут никак эту энергию случаных колебаний рекуперировать не смогут).

Во-первых это снижает общий комфорт езды, я это на себе испытывал, поддерживать высокий уровень усилия на грубой дороге при высоком давлении в колёсах становится крайне трудно и ты машинально снижаешь темп. А во-вторых это прямые потери энергии и снижение сокрости. Что делать - снижать давление. И снижать до тех пор, пока не найдётся оптимум между коэффициентом трения и небольшим сглаживанием вибрации велосипеда. Т.е. чем более ровное покрытие ожидается на трассе, тем туже можно накачивать колёса, при езде на время и наоборот. Чем более плохое покрытие - шероховатости, выбоины, дорожный мусор - тем более мягкие должны быть покрышки - естественно, что быстро по такой говённой трассе всё равно не поедешь, но баланс между коэффициентом трения и аммортизацией даст оптимальный результат. Чем вы легче, тем ниже должно быть давление в шинах и наоборот (лёгкого велосипедиста жёсткому колесу подкинуть куда как легче, чем тяжёлого). Кроме этого, как говорят производители - я наверняка не знаю и не оценивал: карбоновые вилки на шоссерах помогают поглощать вибрации лучше алюминиевых. Так что карбоновая вилка это не столько снижение общего веса велика со сплавной рамой, сколько помощь в снижении вибрации.

Кроме этого, колёса имеют не равную нагрузку, поэтому накачиват колёса нужно так, чтобы заднее было накачано на ~15% туже переднего. В принципе, с помощью ассистента и двух напольных весов, можно в своей привычной посадке и полной экипировке узнать примерное распределение веса на колёсах и накачивать всегда в соответствии с распределением нагрузки. Внезависимости от среднего давления, сбалансированное накачивание даёт дополнительную стабильность велику и опять же снижает его неконтролируемые подпрыгивания (низкочастотную вибрацию) и экономит вашу ценную энергию.

Учитывая то, что все потери мощности обратно пропорциональны времени езды (скорости), а зверское, жадное до ваттов аэродинамическое сопротивление нарастает всё свирепее и сверепее, начиная потихоньку от 32 км/ч и люто и бешено выжирая ватты на 40+ км/ч, то все эти рассуждения актуальны только для быстрых ездоков, которые могут длительно поддерживать где-то, пожалуй, от 35 км/ч и выше. Для справки сила аэродинамического сопротивления пропорциональна квадарату скорости, а мощность, необходимая для её преодоления пропорциональна кубу. Так что чем быстрее ты едешь, тем сам сильнее-сильнее-сильнее тебя тормозит, поэтому и возникют пределы скорости велосипедистов.

Кстати, если не планируется ездить (соло) быстрее 30-32 км/ч и в группе быстрее 36-38 км/ч, по большому счёту любая аэрофигня (посадка, примочки) и вопрос высокого давления в шинах становится вторичным и на первое место выходит комфорт езды. Т.е. умеренное давление и баланс по колёсам, удобное седло и посадка. Кроме этого обычно скоростные покрышки нихрена не защищают от проколов, так что за пониженный коэффициент трения мы платим непомерно частой заменой или заклейкой камер. Ну а ракетовелосипеды при таком раскладе покупать просто бессмысленно, пустая трата денег с полной потерей комфорта езды. Хотя, я согласен, выглядят они очень красиво :-)

Но а в аэродинамике дэцала конечно же тоже имеют значение и как снижать коэффициент сопротивления мы поговорим в следующей части передачи "Спросите физика" :-)

arky-titan.livejournal.com


Смотрите также